重度油炸鱼盘配何种酒

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        Fish & Chips （炸鱼加薯条）算得上英国的“国菜”之一了，它源于1858到1863年之间，查尔斯·狄更斯（Charles Dickens）在《雾都孤儿》里曾提及“炸鱼仓库”。 至于味道么，就不用我多言了，健康的食物不一定美味，但不健康的食物却往往滋味不错。

酥香可口的炸鱼

     每周五的中午，英国公司总是有不少的职员三五成群地坐在炸鱼店外，晒着慵懒的阳光，一起打打牙祭解解馋，这个19世纪的饮食习惯一直保留至今。为什么是星期五呢？这里面除了健康因素上的种种顾忌不敢多食，主要是受长期罗马天主教传统的影响。周五，尤其是大斋期（Lent）内的周五是不可以食肉的，所以就用鱼来替代。这样的习惯沿袭至今，许多餐饮门店会在周五改变菜单，为顾客提供炸鱼加薯条。

     内心深觉英国人十分可怜，炸鱼加薯条就算国菜了？有人甚至调侃说：“英国菜没有好吃不好吃，只有能吃不能吃。”再来看看我们舌尖上的中国，一条鱼做出了酥炸鱼排、干炸鱼块、松炸鱼柳、椒盐炸鱼腩、扒汁炸鱼头，外加炸鱼丸、炸鱼排、炸鱼片，不胜枚举。

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         这些油炸鱼盘外脆内嫩，酥香可口，唯一的缺点是脂肪成分会偏高，所以需要清洌的葡萄酒与之相配。选择范围相当的大，可奢可俭，悉听尊便。

        “月光族”在工资入卡前可能得先将就一下，挑一款价廉物美的智利或南非的白葡萄酒吧。不用太过计较产地和酒庄，是长相思（Sauvignon Blanc）或赛美蓉（Semillon）便可。如果你是经典旧世界的忠实拥护者，甚至是无“法”不欢的，那这几款法国酒应该能够博您一悦。单单卢瓦河产区从东到西，你就可以选择 桑塞尔（Sancerre），菩依芙美（Pouilly-Fumé，100%长相思Sauvignon Blanc）， 或萨维涅尔（Savennières，100%白诗南 Chenin Blanc)，Muscadet de Sèvre et Maine(100% 勃艮第香瓜葡萄 Melon de Bourgogne)。

油焙鲤鱼

     以上这些相信葡萄酒爱好者们多多少少已与它们有过一些亲密接触。接下来再说个比较冷门的。匈牙利的国粹托卡伊（Tokaji）甜酒中会用到白葡萄 福尔明特（Furmint），但却很少有人知道或尝过福尔明特的干白，与琼浆玉液般的托卡伊甜酒相比，套用清妃香水的一句广告语就是：“前后判若两人”。香气蕴涵着桃子，青柠及一些烟熏味，轻度至中等的酒体，重要的是它也有着活泼的酸度与炸鱼相配。

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      是否不想光拘泥于静态酒？如果您想把春节期间的晚餐气氛推向高潮，起泡酒当然是不可或缺的。若要“开源节流”，那就开上一瓶意大利的普洛赛克（Prosecco）或西班牙的卡瓦（Cava），它们酒精度不高，却有着黄苹果、桃、李、杏的轻盈香气；若要“享受人生”，那就选择一瓶澳大利亚 塔斯马尼亚岛（Tasmania）的Janz或英国本土的 Nytimber或 Ridgeview起泡酒，香气馥郁，有着良好的平衡感及并不复杂难懂的层次感。奥巴马访英期间国宴上配的就是 Ridgeview的桃红汽泡酒。美国总统都为我们试过酒了，这下我们完全可以放心其品质，大胆饮用了。

      若要“颓废放纵”，那就不用犹豫了，还有什么能比路易王妃2002年份水晶香槟（Louis Roederer Cristal 2002）或沙龙白中白的年份香槟（Salon Blanc de Blancs） 1996或1990更让人神魂颠倒呢？沉溺于如此性感魅惑的香槟之中，粗犷的油炸鱼不是不能相配，但总觉得还是换成有着同样油脂感的伊朗鱼子酱或洒落着皮埃蒙（Piedmont）白松露的坦格丽尼（tagliolini）意粉更为妥贴，否则总感觉对香槟有种明珠暗投的罪恶感。

铺满鱼子酱的小块奶酪

      斜靠在沙发上，听着德沃夏克的《e小调第九交响曲》，木管在低音区奏出充满哀伤气氛的几个和弦之后，英国管独奏出充满奇异美感和神妙情趣的慢板主题，弦乐配以简单和弦，双簧管、长笛紧跟着交替而出，旋律优美绝伦，在忽高忽低的情绪中流露出一种无言的凄凉与乡愁。轻轻擎起香槟杯，让自己沉迷于徐徐升腾的汽泡之中，细啜一口，再舀上一勺60岁贝鲁格（Beluga）鲟鱼鱼子酱，用舌头和上颚轻轻挤压，体会一粒一粒小小鱼卵中美味爆涌而出的瞬间，那沁透浑身每个细胞的惬意便在空中飘散开来。

      人生如此，夫复何求？