湖南腊肉、辣椒炒肉和剁椒鱼头，还有葡萄酒可搭配？

娓娓楚楚

       大部分湖南人对如下三道菜的感情，谁也无法动摇：湖南腊肉、辣椒炒肉、剁椒鱼头。怎么去衡量湖南人对这三道菜的依赖呢？让他们吃一个星期的外地菜，然后把这三道菜摆出来，保证他们无论烹饪得怎么样，都会垂涎三尺。于是，每天在湖南各大馆子里穿梭来穿梭去的湖南本地人，在面对这三道菜的时候会矫情，但是这种矫情，恰恰表达了湖南人对这三道菜的不妥协。

　　首先是湖南腊肉，太肥了不好吃，没有肥肉不香；不是自己家里熏的不敢吃，超市里面的腊肉吃不得，便宜的吃不得，湘西人吃不惯小块的，长沙人看到大块的恐怖，有的希望和萝卜干一起炒，有的要放大蒜叶……莫衷一是。

        其次是辣椒炒肉，经典的官方说法是：要用正宗宁乡花猪的五花肉，搭上湖南本地的螺丝辣椒，最好是湘潭的龙牌酱油和浏阳生产的豆豉才够韵味。不过我建议那种特别矫情的人想要吃最好的辣椒炒肉的话，最好是赶紧回家找妈妈奶奶外婆，至少也要找一个一起生活了多年的亲戚邻居，因为那才是辣椒炒肉的原本味道。没有任何一家店的辣椒炒肉能够迎合每个消费者，也没有任何一家饭馆可以拒绝客人点这道菜，因为它实在是湖南省的省菜，一点都不夸张。

        最后是剁椒鱼头，有一个有趣的现象：在外省的湘菜馆肯定都会有这道菜，而到了湖南反而很难吃上这道菜，很多餐厅压根就没有，但是这丝毫不影响剁椒鱼头能够位列经典湖南菜前三甲。矫情的湖南人不是在嫌弃鱼头不新鲜，不够大，鱼头和鱼身的比例不协调，就是在投诉剁辣椒淡了咸了酸了辣了等等，酱油也要刚刚好，火候也不能差5秒，上菜速度还讲究，慢一点老了快一点烫了。

        言归正传，这些饕餮的食客们，如果对葡萄酒也这么矫情后果就不敢想象了。怎么拿葡萄酒去迎合这三道经典的湖南菜和那些极致矫情的食客呢？

　　首先来一个通用版的配方，这三道菜的共同点是：口味重，下饭。想要人大口吃饭的同时能够享用葡萄酒的话，绝对绝对不能选择小口抿的酒类，这样一棒子打死了那些极致的，典雅的，橡木味突出的大酒贵酒。同时，那些酸度太低，甜度太高的酒也别在这里瞎掺和了，因为这些葡萄酒并不适合。而要搭配肥硕的腊肉和灼热的辣椒，最好还是选择冰冰的爽爽的葡萄酒。最后，我们可以把矛头指向——意大利普罗塞克（Prosecco）！因为这种爽爽的起泡酒，富有浓浓的果香，没有橡木桶的影响，喝起来无压力，消费起来无惊险，除了温度，对别的要求甚少。

　　如果硬是要拆分开来慢慢品尝的话，可以参考以下笔者列出的建议。

　　搭配湖南腊肉的葡萄酒非红葡萄酒不可，味道稍重能够陈年而且达到了陈年期的干红，比如适合饮用的法国波尔多（Bordeaux），西班牙里奥哈（Rioja），意大利的巴罗洛（Barolo）等等，他们的香料味，皮革味，以及丝丝的单宁和浓浓的香气，把腊肉的熏香互相衬托。权且把湖南的腊肉当成是意大利和西班牙的火腿和香肠，而往往和腊肉一起的大蒜，腌菜等，能够锦上添花。

　　搭配辣椒炒肉的葡萄酒，可红可白。红可以选择水果炸弹般的新世界，白可以选择芳香活跃的琼瑶浆（Gewurztraminer），麝香（Muscat）以及芬芳复杂的灰皮诺（Pinot Gris），白诗南（Chenin Blanc）等等，唯一不要考虑的就是橡木桶陈酿过久的干白，那种橡木桶的奶油香草味道，和辣椒炒肉的直接明了的香气，格格不入。

　　搭配剁椒鱼头的葡萄酒，不能选红葡萄酒，最好是白葡萄酒，顶多到桃红打止。毕竟是鱼类，对于干白有难以割舍的情怀。这种时候，选择干干爽爽的雷司令（Riesling），长相思（Sauvignon Blanc）都是不错的选择，湖南人做鱼头不喜欢放醋，但是剁辣椒本身其实是酸辣酸辣的，这道菜，经得住酸度的考验，酸不拉叽的干白，放马过来吧。

　　末了，要补充的最终的一句就是：如果你们没有验证过，就千万别相信我说的；如果验证后我是对的，那我就真对了；如果验证后我的错了，那你们就对了。